Supply Kendy的部落格

這顆靜音頭入手很久了, 一直沒有去用它, 測試它, 搞它, 是因為……

1. 手上沒有堪用的英12軍爐可以使用, 沒有平台當然就沒搞頭了!
2. 很多有入手的同好均傳來: 無法使用; 靜音頭紅到令人擔憂, 不敢繼續使用! 火焰狀態很飄, 不穩定! ……..等等不樂觀消息, 所以就先放著, 等候佳音…

英軍12號爐是好爐, 用料頂級, 爐頭也多燃料設計, 怒吼爐頭很吵, 但具備防風及多燃料適用特性, 在軍用爐領域確實是不二之選, 但轉入民用後, 噪音就會是個問題了……

歷來一直有很多改成靜音設定的方式:

 基本參數

1. 煤油分子量 : 270
2. 乙醇分子量(C2H5OH): 46
3. 煤油空燃比 : 15.6:1
4. 乙醇空燃比: 9:1
5. 煤油噴嘴孔徑 : 0.32mm
6. 乙醇噴嘴孔徑 : 0.45-0.5mm(本案說明以0.45mm為樣本)

需求氣量與燃料流量計算

1. 煤油需氣量 : 270 x 15.6 = 4212
2. 乙醇需氣量 : 46 x 9 = 414
3. 得出 "等燃料需氣量比”為  : 4214 : 414= 10.17 : 1(煤油 : 乙醇)

1. 煤油噴嘴截面積(0.32mm) : (0.032/2)^2 x 3.1416 = 8.04 x 10^-4 cm^2
2. 乙醇噴嘴截面積 (0.45mm): (0.045/2)^2 x 3.1416 = 15.9 x 10^-4 cm^2
3. 得出 "噴嘴流量比” 為 : 8.04 : 15.9 = 1 : 1.98(煤油 : 乙醇)

這咖爐子的起因是汽化小鎮鎮長羅老師在農曆年前寄了一顆對岸製造的煤油爐頭(愛玩客 DK58) 給我玩玩,  以便消遣掉冗長的九天年假,   沒想到因為牙口跟歐規爐頭不同,   緊急訂購了相應的牙攻丸駒,   卻又因年假將至兩岸貨運大塞車, 所以遲至農曆年後才到貨,  就這樣陰錯陽差的賺了九天頹廢XDDDD.

牙攻丸駒可花了我不少銀兩(趁此機會連其他規格也買了一些^^),   因此爐頭一定要測試一下,  初測結果跟水管上的影片相近,   實在不堪入目,   一時興起動刀給修正了過來,   原想不在乎天長地久,  只在乎曾經擁有,    可又好巧不巧的有同事提供了一些0.6mm不鏽鋼板材,   因此手癢起來就把這咖爐子給弄出來了,  也趁此機會驗證一下一直以來想要自製油壺的心願,   接下來就不多贅言,  直接用照片說話........

古典汽化燈爐玩過一段時間後, 近日又開始走回玩刀的老興趣, 但是比較側重於老刀, 尤其是百分之百台灣味的士林刀(古稱八芝蘭刀)

談士林刀容易引戰, 有興趣的朋友可以google士林刀這個關鍵字, 官民方面的記述很多, 爭議的焦點多半是------誰才是原創, 為免有先入為主的印象, 在此將幾位比較相關人士的年史資料條列如下

1. 貓牛師: 清道光年間來自廣東的鎖匠, 除了製鎖的技藝外還黯熟打鐵鍛造的技術, 貓牛師來台後落腳於當時的八芝蘭(後改稱士林)這個地方, 因為製鎖的生意冷清, 因此也收徒傳承打鐵鍛造的技術, 1895年中日甲午戰爭之前貓牛師帶著積蓄返鄉, 嗣後因清廷戰敗割讓臺灣於日本, 貓牛師自此沒再回來過!

     有一說是貓牛師因製鎖生意清淡, 在自家菜園種菜, 被竹葉跟茄子觸發靈感而開創出茄柄竹葉刀(也就是後稱的八芝蘭刀/士林刀), 因刀可折疊方便攜帶又鋒利無比而廣受好評, 因此棄鎖從刀, 開始製刀銷售並開班收徒  教授打鐵(或打鐵製刀)之術. 他的徒弟中比較有名的是郭合, 但也有一說, 說邱振芳也是門徒之一, 但我對這一節說法持保留態度.

用不鏽鋼板手做內爐架真的是吃力不討好的事,  感謝爐友韓大哥相贈夢寐以求的極品爐 Fuhrmeister F8, 雖然只有便當殼跟心臟總成, 但這已是得來不易的美品,  為了不辜負韓大哥情義相贈之情,  再怎麼困難也要把內架做出來, 因此在琢磨兩三個月後, 終於用將近一個月的時間將這個內架做出來了,  以下不多贅言, 請直接賞圖^^

這是入手時的樣貌: 品項漂亮, 功能正常

多出來的酒精爐頭, 工程下腳料無塵室庫板就擺在眼前, 在手癢+寂寞難耐的情況之下, 就來個不一樣的吧! 

這次的不一樣有: 

1. 捨棄粉難加工的1.0t SUS304不鏽鋼板, 改用0.8t 的粉烤無塵室庫板, 優點是好裁切, 一把板金剪刀就可以搞定

2. 有鑑於庫板較薄較軟, 捨棄攻牙鎖螺絲, 改用4.0mm鋁拉釘來組合外殼及連結件

3. 好久沒做上蓋了, 趁這次板材比較好加工, 就來個不一樣的吧!

好久沒發文了,  趁這次完成槍貓七號爐後所剩的餘溫, 趕快來個相片日記本吧!

手上剛好多了一個 Radius 43怒吼爐頭跟一個缺件的R10油壺, 在不浪費資源的前提下就把它拿來惡搞一下吧!

(特別感謝同好 鄭喬欣 鄭兄義助打氣桿及帽蓋一組, 讓我這顆半殘的油壺重新恢復生機, 特此再次感謝^^)

只是將臉書上的發文轉到這裡來存放, 以方便日後查找^^

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Fuhermeister Nr.8 (F8)是一咖貴得不得了的神獸, 以目前的售價來看動輒1500美元起跳, 的確不是一般玩家臨幸得起的, 幸運的徐掌櫃有幸以350美元不到的超低價入手了一咖, 豈知........到手後才領悟了, 原來事情不是癡漢所想的那麼簡單

這是long long story, 在此僅就目前比較常見的品牌做個簡要說明, 與Optimus 207B系列相容的通用爐頭常見的品牌如下: Optimus, Primus , Radius, SVEA(Sievert AB), Geniol, Hipolito, Flora, Taylor Hanse.......， 這幾個品牌, 怒吼/靜音都有, 控火/無控火具備, 牙口有12mm, 14mm, 16mm這幾種規格, 因為這裡所要談的是適合於置換德國大軍爐這類通用型汽化爐的爐頭, 因此以下就置重點於靜音/控火/14mm這些規格

Optimus 品牌

Primus 4155爐頭有很多是拿來燒酒精的，燒酒精時，ㄧ次側預熱管裡會塞銅網（我處理過的4155有80%都有塞），檢查一下，是否有塞銅網在裡面！

有銅網時別冒然硬拔，拉斷剩一截在管子深處就痛哭流涕了，建議先灌入鹼液做溶解，鹼液溶解積垢時呈咖啡色，要ㄧ直換液直到不太變色，然後再慢慢拉出銅網，卡住就停，繼續餵鹼液，重複前述動作！銅網很難搞，要很有耐心！

汽化爐爐頭的清洗, 首重去油去垢去積碳, 先前曾經貼文說明利用酸洗的方式來清洗爐頭, 甚有速效, 但也多少會對底材產生輕微的腐蝕現象, 尤其是使用3%以上的酸液來進行嚴重積碳清洗而又未確實做好中和及清水洗淨時; 為免因誤動作而對爐頭產生腐蝕, 特再貼文說明比較溫和的鹼洗法, 鹼洗法最主要是去除油垢, 打通塞死的管路, 順便將部分積碳清洗掉落(溶解交錯結合積碳的油膠, 讓積碳脫落), 當然, 鹼洗後還是要再做一次酸洗, 因為鹼會在銅的表面形成一層薄薄的黑色結晶鹽, 必須要用酸來去除, 還原成銅本色.

KOH 或 NaOH(片鹼) 大約3%重量濃度即可！阻塞或積碳情形嚴重時，建議加大濃度值:

操作程序說明如下:

1. 爐頭螺帽與油管螺帽鎖緊時必須能將預熱盤上墊片, 預熱盤內凸緣及預熱盤下墊片三者緊密壓實, 以防止預熱酒精滲漏!

 2. 在此同時, 又必須讓爐頭墊片也同時緊密壓實, 以防止燃油滲漏.

做了兩個星期的手工, 總要留點記錄下來........

F8買不下手, 就自己惡搞一下吧^^, Optimus 111系列真是好物, 可以當變形金剛來用了XDD

以下不廢話, 請直接賞圖......

這是惡搞 1-------救難爐模式

純正血統的歐洲煤油汽化爐爐頭, 諸如 Primus, Optimus, Radius, Geniol, Sievert SVEA, Hipolito.......等等, 已日漸稀少難尋而且品相也大不如前, 在這種情形下, 目前尚在生產之中的印度某牌爐頭(Flora SC靜音控火爐頭)遂成為很多燈爐友不得不做的選擇, 不然, 就只好含淚下手貴森森的德製Hanse No1全新控火爐頭了@@

這個就是經濟實惠的印度製Flora SC控火爐頭

這顆則是貴族等級的德製 Hanse No1全新生產爐頭

印度爐頭的用料有稍微精簡一些, 拆掉噴嘴通針中軸之後, 與Optimus 207爐頭相較之下約輕了20g, 以目測來看, 一次側預熱管跟分焰盤的用料有稍微薄弱了一點, 其他的地方則無法判定.

整理一些舊資料, 就順便PO出來給火伴們參考......

照片不少，一張一張依序說明.……

隨爐所附的扳手，比較小的那一端可以用來拆控油閥圓柄固定螺帽。

這個問題常常被問到, 因為問題比較瑣碎, 所以都是依照提問需求作重點回覆, 這次剛好在整理一顆爐頭, 索性就把完整的程序整個記錄下來, 以便提供新手做參考^^, 老鳥可以跳過XDD

以下用照片做說明, 必要時會加註解........

這是尚未動手時的樣子, 外蓋繫線已經移除

出土文物的狀況其實很多樣化, 很難用一個簡單的工序來一言以蔽之, 我一直以來都是以家用可得的原料來做整新, 一來我沒有受過專業而標準的訓練, 二來, 要專業就是要投資, 以小康家庭來說, 這有困難, 三來, 專業藥劑取得困難而且價昂, 況且要有一定的設備才能做完整的處理, 四來, 我處理的是以要使用為原則, 因此純收藏需求的文物, 我會建議維持原樣, 不去動他!

入手出土品之後, 首先要做的事是: 除菌與除汙, 我會用廚房穩潔或威猛先生(白博士噴罐會咬漆, 如果文物上沒有漆面的話, 也可以用), 以發泡噴嘴厚噴一層泡泡在物件上, 並隨時補噴, 維持約20分鐘, 然後用熱開水淋洗, 配合刷子或菜瓜布來去除污垢. 接著就用清水清洗! 

第二個工序是除油, 先前用刷子刷洗時, 如果刷子上留下黑色油垢的話, 表示物件外表有一層厚重的油脂沉積, 鹼除脂, 我會泡一桶鹼液來做浸泡, 每20-30分鐘取出用清水刷洗! 直到表面油垢去除.

有入手完整版 111T/111C的火伴都知道, 配件裡面會有一個酒精專用噴嘴(0.51mm)跟進氣阻尼管(器), 這兩個額外的怪家俬, 是爐子改吃酒精時必備的套件!

(網路借圖)

小弟先後入手過幾咖 111T, 運氣非常不好的, 剛好都沒有附這組套件, 基於閒閒沒事做(其實是沒有新鮮爐子可玩)加上喜歡自虐的變態性格, 因此就利用手邊可得的零件自製了一組酒精套件, 以下用簡單的圖文做說明: ^^

找不到尺寸剛好的內套管 , 只好用3/8"的冷氣紅銅管, 擴成漏斗形狀來使用....

應火伴的請託, 幫忙處理一顆有問題的蛇王爐, 深知這是一個困難的任務, 但還是把它接下來了........

111C, 111D這兩個爐是使用同一系列的爐頭, 這個爐頭的特色是: 爐頭下段採用鑄銅製造, 上段的分焰盤則是維持傳統工法, 利用冷軋銅板沖壓成形, 最後再以銀焊黏合!

這種組合在先天上會有母材膨脹係數差異的問題, 最常碰到的故障就是銀焊道裂痕, 另一個潛在的因素是鑄件砂孔! 運氣不好的話, 在爐頭高溫高壓下, 鑄件結構會從砂孔處吹破而導致爐頭故障!

放幾張網路上面的截圖, 看看這顆蛇王長什麼樣子......